carnet de voyage

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5 septembre 2021 7 05 /09 /septembre /2021 17:42

Carnet de voyage, Août 2021. La Croatie : En Passant Par Zagreb...

N° 8 | Revue culturelle d'Europe

Carnet de voyage, Août 2021.

La Croatie : En passant par

Zagreb, Zadar, Split, Trogir,

Komin & Dubrovnik

Carnet & photographies par

Maggy de Coster

Site personnel

Le Manoir Des Poètes

L’histoire de Zagreb capitale de la Croatie depuis le XVI^e, remonte à l’an 1094 date de la fondation de son évêché et c’est dans cette ville qu’est né le premier stylo à plume « Penkala » dont l’inventeur est Slavoljub Penkala. Son centre urbain existe depuis le XI^e siècle. Son quartier historique, issu de la cité médiévale, bien préservée, est situé dans la ville haute. Un funiculaire relie les deux parties. L’actuel quartier central occupe la ville basse très animée.

Depuis le XIX^e siècle la ville est dotée de tramway mais elle peut être parcourue à pied. Une ambiance intime y règne. Le long du boulevard se dessinent les monuments historiques ceinturés par la gare ferroviaire et la place centrale.

La Cathédrale de Zagreb reconstruite au XIII^e siècle, rappelle de loin, l’église Saint Urbain de Troyes. Le séisme de mars 2020 l’a amputée du sommet de l’une de ses tours.

L’Urbanisme dalmate puise ses racines dans la préhistoire. L’influence de l’Italie notamment de Venise est dominante dans la culture et l’architecture de la Croatie. Les apports des Francs sont dans les tombes sont dominants également.

La culture croate est la résultante de la civilisation grecque, romaine, illyrienne et slave. Cependant l’invasion des Turcs à la fin du XV^e siècle est responsable de l’effacement de la culture médiévale comme le rasage des châteaux-forts, des couvents et des églises.

La littérature croate voit le jour entre le VIII^e et les IX^e siècles. Le latin fut jusqu’en 1847 une des langues officielles avec le croate et le slavon. Ainsi les Croates furent les derniers Européens à parler le latin. Trois alphabets étaient d’usage : romain, glagolitique et cyrillique jusqu’à la Renaissance.

À Zadar on peut admirer l’église Saint Donat de forme circulaire dédiée à la Sainte Trinité et de construction architecturale byzantine. Elle date du IX^e siècle.

Autour de Zadar se déploie l’archipel des Kornati avec ses 140 îles sans oublier le parc naturel de Plitvice avec ses lacs émeraude et ses cascades.

La ville de Split de son nom ancien Aspalathos fut construite en 293 par le dernier empereur romain Dioclétien qui s’y retira de son abdication en 305 jusqu’à sa mort en 311-3113. C’est à l’emplacement de son somptueux Mausolée qu’est érigée la Cathédrale Saint Duje, martyr exécuté sous les ordres de cet empereur ennemi des chrétiens. Cette ville abrite le palais Dioclétien, vénéré par ses sujets le considérant comme « le fils de Jupiter ». La vieille ville est ceinte de gigantesques murailles rappelant Byzance et Rome. Son cœur historique abrite la plus petite rue au monde au nom improbable « laisse-moi passer ».

À une demi-heure de Split Trogir est en Dalmatie la ville à l’architecture romano-gothique la mieux préservée de la côte adriatique.

Comment ne pas parler de Komin petit village autour de Ploče traversé par la Neretva, où nous avons fait une halte chez notre amie poète franco-croate Ivanka Paul. Sur ce fleuve est jeté le pont de Pelješac qui relie la Croatie à la frontière de Bosnie-Herzégovine.

Dubrovnik, l’ancienne République de Raguse construite en majeure partie aux XV^e et XVII^e siècles est un mélange du style gothique et du style de la Renaissance. Néanmoins, il existe une vraie harmonie entre l’architecture et l’environnement naturel. En 1204 cette ville connut la domination de Venise jusqu’en 1358 où elle obtint son indépendance par le traité de Zadar.

La vieille ville, classée patrimoine mondial de l’UNESCO abrite le couvent franciscain construit au milieu du XIV^e siècle avec soixante chapiteaux différents est bijou architectural alliant les styles roman et gothique.

Appelée « la perle de l’Adriatique » la cité médiévale, bordée d’une muraille fortifiée d’une longueur de 1940 mètres, a fait dire à George Bernard Shaw : « Ceux qui cherchent le paradis sur terre doivent venir à Dubrovnik. »

En résumé, La Croatie compte près de 1200 îles, îlots et récifs. Une soixantaine de ces terres au milieu des eaux est habitée.

©M. DE COSTER

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Pour citer ce texte

Maggy de Coster (billet & photographies inédits), « Carnet de voyage, Août 2021. La Croatie : En passant par Zagreb, Zadar, Split, Trogir, Komin & Dubrovnik » texte inédit, Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : N°8 | Été 2021 « Penser la maladie & la vieillesse en poésie » sous la direction de Françoise Urban-Menninger, mis en ligne le 5 septembre 2021. Url :

http://www.pandesmuses.fr/no8/mdc-croatie

Mise en page par David Simon

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No 8 | Sommaire - LE PAN POÉTIQUE DES MUSES

http://www.pandesmuses.fr/no8/sommaire

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LE PAN POÉTIQUE DES MUSES - dans Numéro 8 Carnet de Voyage O-no2

20 février 2020 4 20 /02 /février /2020 16:05

Lettre n°14 |Être féministe|Revue culturelle d'Europe

Carnet de Voyage

Maggy de Coster

Site personnel : www.maggydecoster.fr/

Site du Manoir des Poètes : www.lemanoirdespoetes.fr/

La Galice côté sud : porte ouverte sur le Portugal

De Vigo à Porto en passant par Saint-Jacques de Compostelle et autres villes :

Une halte au bord des plages de Vigo au soleil couchant pour saluer la nature dans sa majesté.

Le tracé des vagues en ondes de formes parallèles à l’horizon souligne la mer et le sable que le soleil dore de ses rayons convoite le ciel en perspective que les nuages embrassent alors que les Îles Cies au long abritant faune et flore s’imposent à nos regards.

Comme un point blanc perdu dans le bleu du ciel la lune se distingue au-dessus de la pinède que le vent du large caresse piano.

Comme la Rome éternelle un pont romain inébranlable marque sa présence en enjambant le fleuve et faisant face à une étroite voie sur berge pavée surmontée d’un muret aux contours crénelés où se rangeaient les passants pour laisser passer les charretiers.

Depuis le Parador nacional de Gondomar on a une vision époustouflante sur Baiona jadis témoin de nombreux épisodes de guerres et de conquêtes romaines, wisigothes, portugaises et arabes.

Depuis 1994, on note la présence d’une réplique de la Caravelle de Christophe de Colomb, La Pinta, musée flottant reconstituant la vie de l’équipage à bord durant la traversée de l’Atlantique.

Rodriguez Bermejo, dit « Rodrigo de Triana », le marin qui le premier lança le cri « Terre » en abordant Guanahani, baptisée par Colomb San Salvador.

Le 1^ermars 1493 Baiona fut le premier port européen à avoir eu vent de la découverte de l’Amérique et depuis on commémore la Fête de l’Arrivée tous les ans dans la ville.

On peut prendre de la hauteur en accédant au Mont Sansón à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer où se trouve perchée la Vierge de la Roche, protectrice des marins, tenant en main un petit bateau. Cette statue en granit érigée par Antonio Palacios et Valence Mariano Benlliure, a le visage et les mains de marbre blanc sculptés par l’architecte Ángel García Díez. Là, à 15 m d’altitude, on a une vue panoramique de la ville avec la mer et la Ría de Vigo en perspective.

Une visite s’impose au Musée municipal de Vigo Quiñones de León, demeure seigneuriale du XVII^esiècle, entourée du parc de Castrelos avec des jardins à la française.

Ce musée recèle une collection d’objets archéologiques de l’époque paléolithique à l’époque romaine. Une collection de peintures européennes totalisant 128 tableaux légués par Policarpe Sanz à la Municipalité de Vigo. La Pinacothèque recèle d’importantes peintures galiciennes du XX^e siècle.

Le mobilier compte des meubles d’époque Louis XV et Louis XVI. Une partie du musée est consacrée à l’Histoire contemporaine à partir de la Reconquista en 1809 et de 1810 où Vigo commençait à s’imposer comme une vraie ville grâce aux apports économiques et industriels des personnalités qui ont contribué à son essor.

En allant à Saint-Jacques de Compostelle, on traverse le parc Almeda, impossible de ne pas s’arrêter pour une pause-photo avec Maruxa et Corélia, dénommées « les deux Marie », immortalisées par l’artiste César Lombera. Dans les années 60-70, symbolisant l’éternelle jeunesse, habillées en tenue pimpante, elles aguichaient quotidiennement les jeunes étudiants qui passaient par le parc.

Le Monastère de Oia fut le témoin d’une bataille navale entre la troupe de Napoléon qui entreprit de s’emparer de l’Espagne et les moines qui finirent par remporter la victoire.

À Combarro, petit village de pêcheurs avec ses rues étroites et ses minuscules maisons mignonnement alignées, ses hórreos, greniers sur pilotis en nombre, surmontés d’une croix, servant à entasser des céréales, ses cruceiros ou calvaires symboles de victoire sur le mal ou de signalétiques.

À Padrón, on peut visiter la Casa de Rosalía de Castro, enfant cachée d’un prêtre, célèbre écrivaine féministe, poète, figure emblématique de la littérature moderne et de la culture populaire galicienne. Ainsi en Galice beaucoup de lieux publics sont baptisés de son nom.

C’est aussi à Padrón que naquit Le Prix Nobel de Littérature Camilo José Cela.

Construite au VI^e siècle la Cathédrale de TUI inspirera la Cathédrale de Saint Jacques de Compostelle.

Pontevedra, cette ville administrative, se démarque par son niveau socio-économique et intellectuel. C’est la seule ville de la Galice où s’exécute la tauromachie lors de la fête de la Virgen Peregrina, la Vierge pèlerine.

Classé Monument historique le Castro* du Mont de Santa Trega dans la commune de à Guardia nous ramène au temps des Celtes, I^er siècle av. JC. où demeurent les vestiges de leur civilisation. Ce sommet nous procure une excellente vue panoramique sur l’estuaire et l’embouchure du fleuve Miño, du Portugal, de la Vallée du Rosal et de l’Atlantique.

* Un castro est une fortification résidentielle associée à l’âge du fer de la péninsule ibérique, aussi bien utilisée par les populations celtiques des plateaux de Castille (meseta), de la Gallaecia et du nord du Portugal, que dans la partie ibérique du sud et de l'est. Cette demeure en pierre, de forme circulaire et avec un toit de chaume, est entourée de douves et de remparts. L’époque romaine marque la fin des castros.

Vila Nova de Cerveira, ville portugaise limitrophe partage avec l’Espagne le Río Miño. C’est avec bonheur que les Galiciens traversent la frontière les jours de marché pour venir y faire de bonnes affaires car au Portugal la vie est moins chère. Il n’y a qu’à passer le pont et le tour est joué.

En poursuivant notre itinéraire on débouche sur Valença, une autre ville voisine de la Galice, cernée dans sa partie antique par une fortification d’où l’on peut contempler le Río Miños enjambé par un pont sur lequel jadis s’étirait la longue file d’attente menant au Poste –frontière.

Fini les contrôles frontaliers, libre accès aux touristes espagnols qui viennent acheter des produits artisanaux comme le linge de maison brodé à la main.

À Porto dont les origines remontent à l’âge du Bronze, prévaut également le baroque reconnaissable dans les édifices religieux et publics, un style dû aux architectes Antonio Pereira et Nicolau Nasoni. Dans cette ville Le néoclassique est également présent. Ce serait parjure que de ne pas noter la présence des Azulejos, revêtements en céramique d’origine arabe et espagnole sur les nombreuses façades des édifices urbains comme à l’intérieur de la Gare principale.

Ah ! on retrouve la patte de Gustave Eiffel en empruntant le Pont de Dona Maria Pia haut de 61 m et large de 354 m et inauguré en 1877.

Située à Porto deuxième ville du Portugal, La librairie Lello et Irmão, baptisée « la plus belle librairie du monde » est un passage incontournable pour les amoureux de la littérature et les intellectuels de tous genres. Elle fut inaugurée le 13 janvier 1906. Un magnifique escalier à double entrée débouchant sur un balcon avec procuration de vue sur le rez-de-chaussée, constitue la principale curiosité architecturale de l’édifice à la façade néogothique qui abrite un intérieur où les styles Art nouveau et Art Déco s’allient à la perfection.

Un exemplaire de l’édition originale en anglais du Petit Prince de Saint Exupéry signé, s’y trouve exposé.

Mais on ne peut que déplorer qu’il y a trop de beaux immeubles en mauvais état et laissés à l’abandon dans cette belle ville.

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Pour citer ce texte

Maggy de Coster, « Carnet de Voyage », Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Lettre n°14|Être féministe, mis en ligne le 20 février 2020. Url : http://www.pandesmuses.fr/lettreno14/carnet

Page publiée par le rédacteur David Simon

Lettre n°14|Être féministe - LE PAN POÉTIQUE DES MUSES

http://www.pandesmuses.fr/lettreno14

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LE PAN POÉTIQUE DES MUSES - dans La Lettre de la revue LPpdm Carnet de Voyage O-no4

1 février 2018 4 01 /02 /février /2018 12:39

Carnet de voyage. Sous le soleil Marocain, Été 2014

Lettre n°13 | Revue culturelle d'Orient et d'Afrique

Carnet de voyage

Sous le soleil Marocain, Été 2014

Maggy de Coster

Site personnel : www.maggydecoster.fr/

Site du Manoir des Poètes : www.lemanoirdespoetes.fr/

© Crédit photo : La Mosquée Kotoubia à Marrakech

À Marrakech, la mosquée Koutoubia, nous ramène au XII^ème siècle, époque des Almoravides. Elle jouxte un complexe funéraire de style hispano-moresque, abritant les tombeaux des rois Saadiens, que protège une cour arborée.

Par les portes monumentales nous débouchons sur les différentes artères de la ville où nous découvrons tant de choses à la fois insolites et choquantes comme des bébés transportés en scooter sans protection. Ainsi, le scooter est un moyen de transport familial.

Situé dans la Médina de Marrakech, Le Palais de la Bahia, (palais de la belle), vaste de 150 pièces, avec ses cours et ses jardins, s’étale sur 8000 m² et nous laisse découvrir ses charmes architecturaux, ponctués d’une touche à la française, appliquée par le Général Lyautaud, au temps du protectorat français. Il y a été tourné des films français.

Du Palais Baadi, jadis, fière de ses 350 chambres, ne restent que les remparts extérieurs. Les cigognes, aujourd’hui y font leurs nids, d’où l’appellation de « Palais des Cigognes » qu’on lui prête aujourd’hui.

Sur La Place Jemaa El Fna, véritable lieu d’attraction touristique, de porteurs d’eau, de saltimbanques, de dresseurs de singes, de troubadours et charmeurs de serpents sont présents dès la nuit tombée.

Le jardin Majorelle, vivier d’espèces des cinq continents, restauré par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, nous offre un tableau onirique et loge une stèle à la mémoire d’Yves Saint-Laurent. On y découvre également une bâtisse d’un bleu profond, appelé bleu Majorelle, qui abrite un musée berbère.

À Casablanca, l’imposante Mosquée Hassan II, avec son minaret, le plus haut du monde, plonge ses regards sur la corniche et avoisine en même temps un triste bidonville dont les toits sont fleuris d’antennes paraboliques.

Sur la Place Mohammed V, tandis qu’un groupe de gens manifestent en faveur des victimes en Palestine, les pigeons affichent leur présence en masse en picorant.

À Rabat, le Mausolée Mohammed V, dont la construction dura 10 ans, est un joyau de style arabo-andalou. Il abrite les restes du souverain et ceux de ses deux fils, Moulay Abdellah et Hassan II. Sur l’esplanade de la Tour Hassan, minaret d’une mosquée inachevée, se dressent les colonnes de Volubilis, la cité romaine.

Par une porte monumentale du Palais Royal nous accédons au Dar al Mahkzen, Le Palais Royal, une enceinte close, bordée de jardins et s’ouvrant sur un parvis, « le Mechouar », où dorment des canons de couleur verte. C’est le siège du gouvernement et la résidence administratif des rois marocains.

Fès avec ses 14 portes et 9900 rues, s’enorgueillit d’avoir la plus grande médina ainsi que la plus ancienne université au monde.

Partout dans les Médinas et sur les places publiques errent des chats affamés en quête de nourriture et d’affection.

Meknès, ceinturée par des remparts, est appelée la ville « aux cent minarets » et possédant le plus grand haras d’Afrique du Nord, abrite les greniers de Moulay Ismaïl avec un puits alimenté par une noria. Au mausolée de Moulay Ismaïl, on peut voir les deux horloges comtoises offertes au sultan par Louis XIV pour se faire pardonner de lui avoir refusé la main de sa fille Marie-Anne de Bourbon.

horloges comtoises offertes par Louis XIV

Beni Mellal, ville fortifiée, est située aux portes du Moyen Atlas, on y découvre la vie pastorale des Berbères pour la plupart vivant à l’ancienne dans des logements très rudimentaires mais non dépourvues pour certains d’antennes paraboliques.

Ce texte a été sélectionné pour paraître dans un de nos numéros imprimés de 2018.

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Pour citer ce texte

Maggy de Coster (texte et photographies), « Carnet de voyage. Sous le soleil Marocain, Été 2014 », Le Pan poétique des muses|Revue féministe, internationale & multilingue de poésie entre théories & pratiques : Lettre n°13, mis en ligne le 1^er février 2018. Url : http://www.pandesmuses.fr/2018/2/soleil-marocain